Тема для вопросов по фотографии, по фотоаппаратуре и что с ней связано, особенностям фотографии и фототехники и т.д.
Вопрос: Где юстировать и ремонтировать технику?
Ответ: в http://slrmaster.com.ua на Беларусской улице. Там работают экс-югконтрактовцы, толковые ребята.
Вопрос: А подешевле чем slrmaster что-нибудь подскажете ?
Ответ: За подешевле и результат получится соответствующий. Отдавайте свою фототехнику только в надёжные руки!
1. если батарея нормальная - можно и не выключать, если знаешь что оно таки будет.
поскольку я больше репортажкой занимаюсь, то у меня постоянно включен. правда с собой еще три батареи, и столько же карточек :-))
да и если даже и выключена, то в одну секунду укладываюсь включить, поднять к глазу, навестись и щелкнуть.
(но в медленных, даже зеркалках - тратится намного больше времени..)
если ТОЧНО знаешь что будет что снять, - держи включенной. если хочешь конечно. к этому вопросу каждый подходит со стороны удобства.
2. как пример - ФШ, и ИрфанВьювер. во втором при сохранении просто снять галочку "сейв виз эксиф".
посоветуйте ЗУ и аккумуляторы для Canon A720
Приходишь в магазин и выбираешь. Чем болешь емкость акума тем больше будет фоток, тем дольше будет заряжаться.
На зарядных написано обычно за какое время какие емкости заряжает. Я для своего 590 взял 2100 аккумуляторы и зарядку самую простую и дешевую за 20грн. Как раз на 2 батареи. А то что она больше суток заряжает их мне плевать.
взял батарейки на рынке, (для пыхи. ибо в офтике - стандартный аккум родной со своей зарядкой) пару комплектов.
заряжаются около 4 часов. емкость - 2700 каждая. одни - GP2700 -другой комплект (чтобы не путались) - Varta, тоже 2700 (одна батарейка=20грн). ЗУ - покупал за 150 грн на складе фототехники, типа "заточеная под фото" ну и с ее родными аккумами (беленькие, SamyaЮ которіе сдохли после второй зарядки). аккумы - простите, но Г, а вот ЗУ - таки зачетное и удобно ложится в рюкзаке в тонкие секции.
ГП и ВАРТА - ИМХО, лучше всего держатся. (на личном опыте выводы)
п.с. аккумы, карточки, зу и тд - покупаю на рынке. например Warf на 2 Гб = 50 грн, в отличии от 130 в магазине. магазинные, типа "супер навороченные, скоростные и тд" - вылетают быстро. уже 4 случая было, что карточка в процессе работы сдыхала. обычные же трансценды на 2-4 Гб - работают зачетно уже длительный срок без каких либо напрягов. (одна в фотике, три в кофре наготове)
п.п.с. AlMaZ, "самую простую и дешевую за 20грн. Как раз на 2 батареи. А то что она больше суток заряжает их мне плевать."
взявши НОРМАЛЬНУЮ зарядку, приползши домой ставлю один комплект (4 батарейки), кушаю-умываюсь и тд, снимаю, ставлю второй комплект (третий обычно заряжен дома лежит на случай "срочно" или "срочно и далеко"). утром с двумя (при случае с тремя) комплектами снова готов к действиям.
ситуация с аккумами под камеру - та же. их у меня три комплекта ))
ибо лучше взять немного дороже, но не получить облома в самый неподходящий момент.
правда это если много снимать и более серьезно тем заниматься..
Ну мне под мой Д40 не нужны акумы
А этот 590 лежит в машине в бардачке и используется на рыбалках/охотах снять 10 кадров) Это обычно не спонтанные решения и есть время чтоб поставить их на зарядку. Тем более комплект из 4 батареек на всякий случай тоже лежит.
У нас с тобой разные потребности. Да и у ubik с тобой тоже) Понятно, что тебе не подойдет вариант с зарядкой 2 акумув на 2700 за 26 часов, меня же это вполне устраивает.
Поэтому посоветовать тут что то.... Все можно выбрать в магазине, по крайней мере посмотреть и запомнить названия, а потом купить в инете или на рынке... Все зависит от потребностей. Я когда покупал в магазине стоял паренек и искал зарядное под 10 000 мач батареи. Для бумбокса... Понятно, что он бы не стал экономить и купил какое то супер скоростное зарядное)
скоростное не обязательно.
и дорогое - не обязательно хорошее.
я о чем.. покупал НА РЫНКЕ. и был БОЛЕЕ доволен, чем покупкой в магазе по причине РАБОТЫ
купил АА Дюрасель 2650 по 25грн и ЗУ АТАВА АТ 998 (150грн.) пока доволен, посмотрим как у аккумулятора с саморазрядом
Был сегодня на выставке котов.Помещение плохо освещается,вспышкой нельзя было пользоваться,пытался сделать фотку более светлой повышением ИСО и снижением показателя выдержки,но в этом случае появляются нежелательные шумы и размытость фотографии.Есть ли еще какой-то способ фотографировать в темном помещении без вспышки,чтоб фотографии потом было приятно просматривать и не удалять фотографии из-за большой "шумности" и размытости?Заранее большое спасибо за ответ.
рефлектор, переносний софт-бокс, штатив і як варіант Ч/Б з великою кількістю шумів — класика
Возник Вопрос:
Что будет с камерой(EOS400D) после отработки ею своих 100 000 кадров ? Много ли ещё проживет её затвор ?
довел один никон "до предела".. все бы ничего, вот только просто контакт механизма второй шторки стерся.. и выдало ошибко. (номер ошибки не говорит почему-то). исправить - не получилось даже с заменой затвора. (или может мастер попался криворукий)
Круто...о_0) Это значит отбегаю я ~100 репортажей(тур походов за пейзажной съемкой, портретов итд итп....) по ~500 фото и ППЦ) ... ну учитывая тот фактор что я не так часто фотографирую(не так как профототографы) то думаю мне хватит =)
не ппц
отдашь в сервис, сделаешь, продашь и купишь что-то более новое
обычно так и делают
вобщем деньги собирать уже пора ))
2 All
В чём минусы Стабилизатора ?
1. Он Жрет светосилу ?
2. Он Снижает Резкость ?
Вот такое мне рассказали(вычитал)....
...правда аль нет... ?
Харош Ржать .... мне навешали лЯпши вот я и Спрашиваю))))
А посоветуйте книги/видеоуроки по чб фотографии. Как правильно, чего добиваться и тд. А то я в лайтруме двигал двигал ползунки. Как было серое гавно так и остается =\
Ести ли в Фотошопе пакетная обработка файлов?
Например, ко всем файлам применить автоуровни.
Спасибо.
Вот еще видео есть в соседней теме :
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?s=&showtopic=725&view=findpost&p=1222678
А может кто знает, где можно почитать про ремонт цифровиков сони?
Заглючил объектив на w-17
А в моем городе вряд ли есть сервис центр
При включении пишет: "Ошибка, Выкл и вкл питание", и при этом объектив не заезжает
Вы его не роняли и.т.п.? Возможно накрылся аккумулятор.
И как человек мог это все в закладке actions найти?
Тем более там выше уже дали ссылку на правильный вариант.
в actions можно ставить значение на кнопку и делать коррекцию при просмотре. При использовании actions + automate это тяжелее.
Пипл Подскажите какие Аккумуляторы (для пыхи) БРать ... ?
Были GP (2700) прожили 3 месяца и сдохли (тоесть теперь хватает только на три часа (раньше держались часов 8) Это нормально ?
В общем что лучше Взять ?
Мне кстати тоже посоветуйте плиз аккумуляторы для мыльницы)
А то прочитал где то что чем выше их емкость, тем быстрее умрут, а пост товарища Orphey_OZ подтверждение этому
Не, прост люди писали что мол те же 1600 проработали дольше, чем свеже куплены 2500, 2700
Так какие все таки посоветуете взять?
Мне комплекта GP 2500 хватало на вечер (около 700 кадров отснял на SB-800). Может и правда дело в зарядке?
Лион прав, быстрые дешевые зарядки убивают на раз акумы.
На этом лучше не экономить.
Брал набор, Varta - 4 акамулятора по 2700 и родная зарядка к ним же, заряжает 12 часов, на зарядке индикатор, при окончании диоды тухнут. Заплатил что-то около 260 гривен.
хм... а у меня GP зарядка, типа за час заряжает - так херово? вроде пока ползуюсь - норм...
Так все таки какие аккумуляторы посоветуете?
Зарядка шла с фотик на 400mA
Выбор прост - либо большая ёмкость, либо долговечность.
Имею успешный опыт использования пальчиковых аккумуляторов Varta (1400 мА/ч), Ansmann(2700 мА/ч) и негативный GP (1700 мА/ч). Все три типа рассчитаны под медленную зарядку.
Вартовские на деле оказались по емкости такие как ЖП (оба комплекта рокировкой использовались на одной мыльнице), причём последние за год регулярного использования почти умерли, а с вартовскими камера ушла к следующему владельцу.
Ансманны заряжены во вспышку и проблем за два года использования зимой и летом с ними не было, только чуть снизилась ёмкость, процентов на 15-20.
Есть вопрос, вот у Д40 идет обьектив в комплекте.
AF-S DX 18-55
У него примерно 3х зум, как в других обьективах можно понять какой там зум? Скажем 55-200?
Что значит 18-55? И 3,5-5,6 апертура что такое?
По поводу аккумуляторов формата AA.
Купив в начале осени Canon PowerShot S5 IS, стал вопрос, а какой же акумм лучше купить (какой фирмы, да и какую зарядку к нему)....
Чем больше искал в инете ответ, тем больше неразбирихи получал...
Всетаки выбор пал на Ансман 2850 и Варту 2700....
Услышав отзывы негативные как в инете, так и у продавца акуммуов по поводу Ансманса 2850 (по словам продавца: замерял он их после подзарядок - не выдают они свои 2850, хоть убей), всетаки купил себе набор Вартовсий - зарядное и 4 акумма( http://www.varta-consumer.ru/content.php?path=/1511_1193235288.html&domain=www.varta-consumer.ru ) за 155грн...
Кста, купил на рынке, ибо оказались дешевле даже чем в инет магах...Было стремно на рынке брать, но купил (благо хоть месяц гарантии дал чел, что продал...кста совестный и толковый продавец попался: перед продажей вскрыл набор этот и извмерял напряжения в акуммах)...
Что могу сказать...Я юзаю свой фотик не очень часто (!),всего-то заряжал за все это время 2-3 раза эти акуммы....Доволен покупкой....держат заряд долго, лично для меня (не могу сказать точное колличество отснятых фото, но сделано их было уж прилично, точно).....Заряжаються акуммы 8 часов, зарядка вырубается сама автоматически после этого времени ....всегда заряжаю полностью разряженные акуммы...
Так же думаю, что какие бы не были акуммы моднявые или нонеймезы, главное чтобы они оказались оригинальные, а не подделкой...а то можна купить дорогие акуммы известных производителей за немалые деньги, а они окажутся фейком (подделокй)...
Так что, вот такое лично мое скромное мнение по поводу пальчиковых акуммуляторов
ПыСы: может эти обзоры помогут вам в выборе акуммов
1) http://www.penta-club.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=20764
2) http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25589#15
А чем разряжаешь?
ничем....разряжаю их юзанием
ПыСы: недавно, на запас приобрел Дюрасел 4 Х 1700...за 70грн вроде....приобрел на случай, когда нужно будет фоткать, а Вартовские акуммы будут разряжены ...но еще Дюрасел не юзал, так что ничего о них не могу сказать
С каким наиболее высоким ИСО можно снимать на EOS40D ? Реально рабочим ?
Итак, вопросы к владельцам Д40.
По режимам сьемки:
режим А - приоритет диафрагмы, я так понял для улучшения резкости фона, например для резких животных в зоопарке на фоне человека, четкий и человек на первом плане и фон. Как на глаз определят какую диафрагму выставлять 8,11,18,25?
режим S - типа спорт с выдержкой, пробовал футбол снимать, Богуш в полете был четким, какие значения выдержки можна использовать? Я брал 200-260 так что б уже наверняка, не несет ли такое значение какие-то ущемления? Можна ли этот режим использовать для постоянных сьемок?
режим Р - вроде как самый ходовой, но почему-то большинство фоток выходят смазанные, явно не хватает короткой выдержки, даже легкое движение руки уже сильно мажет. Колесо настройки что-то совсем не менят выдерку. В 90% нужны четкие фотки и четкий фон около 10 м за первым планом. Мануал рекомендует этот режим для большинства ситуаций. Как в нем нормально снимать?
И наконец формат снимков, понимаю, что из рав можно больше вытянуть для исправления, но принеся с футбола 250 кадров такой облом каждый кадр редактировать да и в редакторе не очень силен, а пакетно в гпег заганять - так сразу можно и сеимать в гпег. Вообщем запутался в конец.
снимай в М.
перегоняй лайтрумом.
Последний пост вопросами забавный )))
Почитай нормально инструкцию, и теорию немного
Кстати, по совету Паши Косенко начал снимать рав+jpg и очень доволен. Разница между просто рав в размере не большая, а 32 гб карточек позволяют не думать об этом. Зато после гулянок, где никто не думает ни о каком качестве фоток гораздо удобнее напрямую сливать 500 фоток сразу на флешку, чем лезть в лайтрум и конфертить их из рава.
igrik
А инструкцию читать пробовали?
Есть задача: В нескольких общих по содержанию и сюжету, но снятых разными стеклами (соответственно отконверченых из рав немного по разному), фотографиях свести цвета в одну цветовую гамму. Например: чтобы цвет кожи был одинаковым, итп. Прочитал про плагин к фш - ColorPilot. Еще не пробовал, может еще что-нибудь по этому поводу посоветуете плз?
Я пейзажи не снимаю А при чем тут они?
Дифракции не быть не может, т.к. это физическое явление
Тут следует уточнить, "после 8-11" в какую сторону? Если в сторону большей дырки - тогда фраза смысла не имеет, т.к. дифракция как раз на зажатой дырке будет, но вот что-то я не видел мыла на кадрах с диафрагмой 16 или 22, например.
как сделать эффект свечения, подобный этому?
Может кто знает в чем и как сделать эффект как велипе:
Эээ, имелось в веду видео, как в фотошопе сделать то понятно, а вот в чем и как в видео
Пс раздел вроде называется "Цифровое фото и видео", может темой немного и ошибся, не хотелось создавать отдельную тему
афтер еффект
Благодарю
Настраиваем Камеру Canon 40D на чб (хз какие конкретно настройки(не помню) но выходит прикольно).... Снимаем в Рав.
Переносим в Лайтруум..... иии Мля Он переводит всё в Цвет о_0)
Как сделать что бы сохранялись настройки при переносе в конвертор.
Пробовал открывать ФШ"ом тоже самое =(
Переводить лайтрумом не предлагайте (не тот эффект, а что бы его добиться надо тратить время(коего как раз не хватает)
А поставить птичку "Black & white" разве тяжело ? Абсолютно тоже самое "ЧБ" будет: принцип одинаковый.
ЧБ из камеры при съемке в РАВ - не что иное, как соответствующая птичка в рав-конверторе. лайтрум при обработке изначально игнорирует такую предустановку и "снимает птичку", возвращая цвет фотографии.
при съемке в РАВ у всех
такое можно сделать сдвинув 4 ползунка и нажав на одну кнопочку, хотя и не за 5 минут... а минуты за 2.
ты лучше один раз сделай как надо в лайтруме, а потом сохрани это пресетом, и будут тебе все остальные фотки за 1 секунду делаться. либо если совсем туго - то в фотошопе и опять же сохрани екшеном и применяй на какие хочешь фотки
такое шоль?
в тонировании хайлайты на пурпурный, шадоусы на красный, + гистограмму верхние вверх, нижние вниз.
может не идиально, и чуть переборщил с тонированием, чтобы лучше было видно, надо смотреть по вашим вкусам.
На фото один и тот же человек до и после стрижки ???? гггг
нет. второй в лайтруме, первый нет... :-)))))))))
п.с. такое что там, что не там сделать можно.
ой блин я знаю какие параметры подвигал ползунок один-второй, и получил, там же сразу показывает что полечается, к тому же я написал что именно я сделал:
"в тонировании хайлайты на пурпурный, шадоусы на красный, + гистограмму верхние вверх, нижние вниз." остальное +- сам можешь сделать. гистограмма дала то явное чб, которое ты не можешь получить простым переводом в грейскейл (справа-вверху поднимаешь еще выше, слева-снизу опускаешь еще ниже)
Заранее извиняюсь если вопрос будет не совсем потеме. Собственно проблемма в том, что на екране бывает, что некорректно отображаються цифры значения выдержки. Например как на фото:
Если это никон, то у меня на доп.экране точно так же отображается выдержка. Цифра "0" обрезаная, так и должно быть.
А вот на первой фотке какая выдержка ? Что-то не совсем понятно
Еще можно инструкцию посмотреть, там в примерах есть отображение экранчика.
ет нормально, оно показывает слово Low как и было написано выше, на моем никон д80 такое тоже пишет при автоматических режимах
Наведи фотик на что-то светлое или сними защитную крышку и там вместо лоу появится значение выдержки.
люди, у меня такой вопрос возник.
я ни разу не печатал цыфровые фотки, которых уже накопилось несколько десятков тысяч.
вот теперь хочу напечатать выборочно. но у меня один вопрос - я во время редактирования фотографий в фотошопе (если быть точным, ихняя обрезка и ретуть) не соблюдал пропорций фотографий - это не повлияет на их печать/размер/качество или что то типа такого
заранее прошу прощения за тупейший вопрос, просто лучше уж сдесь выглядеть валянком, чем после того как мне их напечатают...
если у тебя 72 дпи, то ясный пень повлияет..
а если с этим все нормально, то просто полный кадр пометь при печати и всего делов..
так а как подгонять блин. есть фотка, я на ней по высоте столько то отрезал, по ширине столько то, пропорцию изначальную не сохранил, так что, мне теперь фотку растягивать, или там полосы будут черные.
п.с. разрешение фоток большое (вот кстати пример - была фотка такого размера - 2304х3072 а после кропа стала - 1852х2595)
народ, расскажите мне про dpi, а то я пропустил этот момент.
в чем разница в картинке и когда она проявляется, если я экспортирую картинку размером 2000х3000 с dpi 72, и 2000х3000 с dpi 240?
и в чем разница будет, если я распечатаю эту же 2000х3000 (при 72 и при 240) на 20х30см, и эти же размеры и разные дпи на больший формат, например 40х60см?
1. т.е. какая разница между
2000х3000 с dpi 72
2000х3000 с dpi 240
2. какая разница в отпечатках
2000х3000 с dpi 72 отпечатаное на на 20х30см
2000х3000 с dpi 240 отпечатаное на на 20х30см
2000х3000 с dpi 72 отпечатаное на на 40х60см
2000х3000 с dpi 240 отпечатаное на на 40х60см
?
Отвечу в меру своих скромных способностей
dpi какраз показывает, какой будет размер зерна (пикселя) будет при печати
поэтому нельзя "2000х3000 с dpi 72 отпечатаное на на 20х30см"
можно напечатать только "2000х3000 с dpi 72" или "dpi 72 отпечатаное на на 20х30см" или "2000х3000 отпечатаное на на 20х30см"
т.е. третья величина всегда зависит от первых двух
так, стоп. если есть лайтрум и там при экспорте можно указать размер и дпи, а потом полученые фотки распечатать 20х30, то участвуют все 3. получается что картинку 2000х3000 с дпи 240 печатают на 20х30. вот и вопрос, в чем разница? зачем указывать дпи при экспорте?
разница в качестве при печати, нарисуй условно квадрат, набей в ней 72 точки, рядом также квадрат и набей в нем 300 точек.
а кто мне про кроп расскажет, получается, если я хочу с боку фотки обрезать ненужный предмет, то мне полюбому прийдется обрезать и часть с верху, причем с обязательным соблюдением пропорции???
Ководство читай
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/70/
никто ничего нормально не обьяснил, тогда порывшись отвечу я, что выяснилось:
dpi - абсолютно условный параметр, который при экспорте из лайтрума ни на что не влияет, на компьютере абсолютно нету разницы 72 у тебя или 300, или любое другое число, файлы абсолютно идентичны. влияет при печати, да и то тоже как условный параметр, если вы печатаете свои 3000х2000 на 20х30 вам абсолютно пофиг, какое у вас dpi.
если у вас винда и старндартное разрешение экрана, то dpi экрана (ppi) = 96, что значит, что при просмотре на 100% фотографии на экране и распечатке фото на бумаге при дпи 96, вы получите идентичную по разрешению и размеру картинку. при увеличении дпи печати, размер отпечатка будет уменьшаться, и соответственно уменьшаться размер отпечатаного пикселя, и увеличиваться качество (до возможного предела принтера)
из чего делается вывод: dpi, как условный параметр, служит только для наглядного представления, какого максимального размера можно получить отпечаток, без потери в качестве от интерполяции, а так же для условного задания "качества" печати от изменения размера "точки"
Что мешает делать всё в 300 дпи ?
Вопрос на сто-пицот тыщ
Когда накручиваю мануальные М42 обьективы на тушку ( Canon 40D, Canon 350D) через переходник с подтверждением фокуса и навожусь на какой-либо обьект, снимаю, то уже когда смотрю фотки на компе, то вижу явный дефокус
причем и в видоискателе видно, и подтверждалка говорит что я "попал" в фокус
что это может быть? Ктонибудь с таким встречался?
Единственное спасение фокусироваться по лайввью
не попадаешь. "точка" может вылавливать другой обьект. особо если фокусируешься не "точкой", а "зоной".
это первое.
попробуй по линейке стандартной замеряй куда оно идет и каждый ли раз оно идет не туда?
только камера должна стоять жестко при фокусировке.
про точки и линиатуру.
по полиграфии, но может поможет в решении вопроса о точках..
http://lib.qrz.ru/node/26908
а бек-фронт фокус тушки ни-ни ?
это только на м42 обьективах, и то не на всех
на 18-55 ките, сигме 18-200ОС и 50/1.8 все ок
кстати, поснимал-проверил: предфокус, на расстоянии 50см примерно 1см
(при том что грип сантиметра 2)
для гелиос 44-2 (2/58)
фокусируюсь центральной точкой всегда
А чем отличается KIT от IS KIT ? Или это одно и тоже ?
IS - со стабилизатором
Доброго времени суток. Возник вопрос связанный с выбором первой зеркальной камеры.
Какой комплект по вашему мнению лучше. Canon 400 kit + 50mm 1.8 или же Canon 400 kit + Tamron 17-50? И стоил ли доплачивать 200 гривен за Canon 450D? Прошу прощение заранее если вопрос поднимался. Буду благодарен за помощь.
Конечно стоит брать 450д если доплата всего 200 грн.
Из стекол, если первая зеркалка, лучше взять 17-50, широкий угол удобен во многих случаях.
Кстати, да. Не увидел что боди + кит. Если есть возможность, лучше не брать китовое стекло к кэнону.
Как вариант, взять 450д + 17-50 и докупить б/у 50 1,8. По деньгам должно сойтись.
В самом деле чего-то затупил с китом. Всем спасибо.
Кто в курсе как проверить количество отснятых кадров на 400д? А то гугл ничего толкового не советует(
в Сервисе, программы ничего не покажут
я в курсе, у меня даже прога есть (название которой не помню, т.к. пользовался 2 раза), но на рабочем компе..а я раньше чем завтра туда не доберусь, поэтому если терпит потерпи до завтра, кинь мне любой фаил с камеры, я тебе скажу.
По кенону вообще только в СЦ, но как атм смотрят - не знаю, но смотрят.
Подскажите как исправить Гемор.
Стекло Canon 24-70 , Хреново (очень слабо) держится бленда =(( Недавно чуть не спуслил её на толпу людей... Как можно решить ситуацию. Клей Момент Не предлагать . Ити в сервис Пусть Меняют или Это у Всех Такая "Фикча" ?
нормально там бленда должна держаться
как на 24-105 ?
потому что у меня крепеж самой бленды раз в 5 слабее бленды с 24-105
интересует вопрос для чего применяют конвертеры для фотоаппаратов (ну типа такого плана http://goods.marketgid.com/cat/759/1560/?sort=name)
я так понимаю чтоб получить такую фоту да? а если нет то с помощю чего можно получит тикие))
широкий угол либо фиш-аем.
эээ )))) если у тебя мыльница и на ней будет написано 6-32 например, это не значит что ты получишь такие фото))))))))потому что эти числа умножаются на коефицент размера матрицы в фотокамере... например на 6! и у тебя получится 36-192 в 30мм эквиваленте,
а чтобы получить 10-15, котоые были указаны ejekk'ом, надо соответсвенно на мыльнице где-то минимальное значение в районе 2-3 )))))) я таких не знаю лично ))))) поэтому для этого используются насадки, типа как в дверном глазке
слышал что можно получит такое эффект с помощью фотошопа..ни у кого нету инфы про это??! фотоаппарат кенон обьектив китовский 18-55 мм. какой для него надо конвертер?
Есть недорогой фишай Зенитар. Новый дешевле 200 баксов. А в фотошопе это слабовато смотреться будет. Фотошоп не поможет снять широким углом. Панорамы реальны, если людей мало, а то гемора не оберешься
такое можно сделать просто сфоткав несколько кадров, в потом склеив в любом панорамщике и добавив в нем же сферическую обработку, типа как буд-то фишай
Питання? вот у мене новий фотоапарат? Canon IXUS 85 IS? фоткав і нечайно пальцем зробив відпичаток на обєктиві, як його протерти і чим? і чи пострадає від цього якісь фото?
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=128998
Это просто человек видит уже готовую картинку с фишая и ему хочется сделать что-то подобное. При этом даже не представляет сколько всего начнёт лезть в кадр - и мусора, и всяческих неожиданностей.
(это особенно хорошо замечаешь когда вместо телевика ставишь тот же штатник)
Поэтому я бы на месте автора сначала хорошо обкатал ширик какой есть на камере, чтобы меньше мусора оставалось на кадре без ретуши и только после этого поднимал вопрос о сверхшироком угле.
Как фотографировать ночью,в хорошем качестве (кроме как юзать штатив) ?
Если сюжет статичен делай мультисерию со штатива (до 10 снимков) с одной точки, а потом своди снимки как слои в фотошопе, фотоматиксе и иже с ними.
Так с мыльницы даже при исо 800 можно получать качественные снимки - при перекрытии шумы уменьшаются.
Само собой, лучшее время для ночной съемки - когда горят фонари и небо ещё подсвечено.
Пройдись по страничке вот этого товарища - он периодически пишет о такой технике съемки и способах наложения в GIMP.
http://www.photosight.ru/users/178943/
Это его идея и она работает.
ох жесть...
"(3) Денис Бляхеров (Skiminok): При включенном бреккетинге делаем 12-14 нажатий - получаем 36-42 кадра. Отбитаем несмазанные кадры(снято ведь с рук) - 3 группы по 8 кадров. Загружаем в редактор. Совмещаем слои _геоментрически_ с "эталонным" нижним слоем. Для этого для каждого слоя делаем смещение/поворот/массштаб. 8 слоев с одинаковой экспозицией соединяем _попарно_ три раза. При этом уровень шума понижается раза в четыре. Тоже самое делаем с другими двумя группами по 8 слоев. В результате получает три слоя с разной экспозицией - недосвет/нормальный/пересвет. Из этих слоев делаем HDR. Вся процедура занимает полтора часа..."
Кто-то заставляет делать 40 кадров?
Читайте между строк, основную идею.
А есть по Украине какие-то слёты фотографов ? Типа фотошоу.
Есть идейка синхронизировать обычную внешнюю вспышку(580ex) с камерой,какой не очень дорогой радио синхронизатор выбрать? По каким вообще критерия его выбирать?
Из недорогих серия кактус. до 70 у.е. за комплект.
Чуть по-дороже, но по- надежней, серия СТR-301р/ Отличает от аналогов хорошая сборка, качественный пластик, надежное крепление, и что немаловажно, возможность синхронизироваться еще и по свету. Стоимость 80 у.е за передатчик и два приемника. Более подробно в личку.
а в чем надежность? сигнал лучше передает? Вот у меня 4й кактус, что то я не испытываю ненадежной, нестабильной работы..
ЗЫ: кстати синхронизация по свету есть и у вспышки, т.е. нафиг эта опция в приемнике
В 580-й есть синхронизация по свету?
Нет, только ИК
Спасибо за ответы,но я так и не понял по каким критериям выбирать радио синх.
На самом деле вариантов радиосинхронизаторов под вспышку не так и много.
Выбирайте:
1 - до 80 баксов- кактус 4 или СТR-301р.Самые демократичные по ценам. Туда входит передатчик и пара приемников
2 - родной кэноновский инфракрасный синхронизатор. стоит от 250 до 350 баксов. Имеет возможность работать в ТТЛ режиме и немного регулировать мощность вспышки прямо с синхронизатора. Минусы - нормально работает только в пределах прямой видимости и не на солнце. Даже обычный зонт может помешать сигналу. Батарейки по 50грн на него и долго не живут.
3 - крутой пакет-визард. Передатчик+ приемник порядка штуки баксов. Гора плюсов и возможностей. Минус один - цена.
У меня был 2-й вариант. ТТЛ оказался мне нафиг не нужен. Я его продал и купил 1-й вариант. Вполне хватает. Пробивает пару бетонных стен.
расскажите, как получают такие натуральные цвета без перенасыщения?
что вижу: пошарплено после уменьшения, скорее всего http://pavel-kosenko.livejournal.com/46934.html
что могу сказать: фотографии обрабатываются в С1, дает ли кепчер настолько различное представление цветов, чем лайтрум, или все же руки прямые? (вопрос к Електре и остальным, кто пользовался обоими программами).
Явной разницы между конверторами в представлении цветов нету
Я явной разницы между С1 и лайтрумом не заметил. И там и там можно выкрутить по цвету что нужно.
Кто-то калибровал монитор и игрался с профилями в винде-семерке? У меня все уходит в красный, не знаю на калибратор грешить или это фича. Старые профили (те что делал на ХР) лучше всего. И еще один ньюанс: в превью фото в папке (вид - крупные значки) нестыковка с отображением.
Если допустить что равы с матрицы одинаковые, то цветовая гамма определяется субнастройками самой камеры, должно быть известно такое слово как пикчер стайл. (портрет/пейзаж/натуральная/точная и т.д.). Под тот софт, который их понимает, само собой. Сейчас как раз бьюсь над тем, чтобы пикчерстайлы свои собственные создать под каждый сюжет и затем одним кликом вносить коррекцию, не елозя лишний раз ползунки. (Пикчер стайл эдитор от кенон http://www.canon.co.jp/imaging/picturestyle/editor/index.html )
В редакторах посторонних разницы не заметил - видимо сказывается унификация под камеры разных производителей.
На цветопередачу физическую влияет в первую очередь освещенность объекта и тип источника, оптика только помогает - это ведь хлеб всех гламурных и рекламных фотографов. Разрядность рава рулит если нужно вытянуть самые крайние области гистограммы по яркости, так в той области и цвета раз два и обчелся - не катит.
Поэтому Артвели пока отправим на пересдачу без зачётки.
Заметил, что при доводке равов в конвертере больше всего приходится доводить кадры с зума, а если снято фиксом, то практически ничего делать не надо, максиму - немного яркость поправить. Так что оптика вносит очень существенный вклад. Ну и кадр по свету должен быть построен обязательно.
В том что хорошая оптика сделает кадр лучше - конечно.
Но я остаюсь сторонником мнения, что рисует вначале свет и только потом объектив. Не наоборот.
Согласен, только внесу поправку, никто и никогда глазом не заметил разницы между 8-битным и 16-битным изображениями, а если кто не верит, проверьте. Не согласитесь - храните вдвое большие PSD у себя на винтах. 14 бит позволяет лишь вытянуть пересветы/тени качественнее.
Я обычно храню оригиналы как РАВ + XMP (файлик настроек конвертера). Для гостей держу фото в экранном разрешении 1900*...
Мне кажется по объему хранения это экономичнее.
А зачем PSDить свою жизнь большими файлами, если RAW он и в африке рав?
Разве что если исходник многослойный и в этом вся его ценность.
PSD - труд, проделанный над равом, а вдруг понадобится что-то изменить.
Как вы брать поляризатор ? 50$ потолок и с каким объективом лучше юзать ?
почитай http://photo-element.ru/book/filters/polars/polars.html. отлично расписано
Питання? вот коли в день фотографуєш і ставиш режим авто! вспишку треба відключати коли фотографуєш? мильниця, і фотографувати у ночі щоб фото було було видно все кругом, а не фокосувало тебе, а все решта темновате! Canon Ixus 85 Is
очень тяжело излагаете свои мысли, пробовали перечитать что написали?
обычно днем люди фотографирую без вспышки, только если надо посветить темные участки, например в тени.
ночью чтобы было видно фотографируют со штатива на длинных выдержках (это в ручных режимах), тоже без вспышки. но ее можно опять же включать чтобы осветить человека, который рядом стоит.
Подскажите удобный РАВ просмотрщик,ато able raw надоел - неудобный,много лишних телодвижений.
кэноновский ZoomBrowser, который идет в комплекте
Ага,для Кенона-самое то
обычный фастстоун
Подскажите,кто имел дело.Хочу попробовать фотографировать на пленку,какие пленочные зеркалки стоит просмотреть,уровня "недорого и со вкусом" ) С ними никогда не сталкивался,даже не знаю с чего начать.
Для начала любую можно взять. Попробуй угадать компоновку и экспозицию.
Когда проявишь сам поймешь надо ли оно тебе вообще.
Доброго времени суток! У меня такая проблемма: на фото появились полосы (горизонтальные) . Подскажите что делать, куда обращаться.
Заранее спасибо!
Это не пленка
я тож думал себе хаселъ на каждый день побаловаться купить)
Подскажите, есть стекло от Зенита - Гелиос 44М, есть тело - Canon EOS 400D...
Видел фотки сделанные данным стеклом, заинтересовался...
Прочитав инет, понял что нужен переходничек, типа CHK AF M42-EOS
а какая цена на него?
я брал переходник за 350Грн
на данный момент нашел только на фотомаг за 415 грн... с автофокусом правда!
http://fotomag.com.ua/CHK_AF_M42-EOS-accessories.html
я им не снимал, поэтому оценяю резонность покупки... как для переходника - немного высокая
Как вывести изображение на дисплей в canon 450d?
пользователя аппарата, необходимо принудительно заставить прочитать инструкцию. других вариантов нет
заходишь в меню, во вкладке где нарисован ключ выбираешь "Настройка ЖКД видоискателя", там выбираешь пункт "Видоискатель в реальном времени" и значение Разрешено.
Теперь перед съемкой нажимаешь на SET, экран начнет работать в режиме видоискателя.
Чайник мельчает. Дааа....
ну ваще жесть
Пост #206
http://forum.0day.kiev.ua/index.php?s=&showtopic=78376&view=findpost&p=1653557
кто-нить знает чо-нить?
а без него разве насадишь на каноновский байонет? К тому же получишь подтверждение автофокуса.
Гелиос Гелиосу рознь. Конкретно мой - шлак, ни особой резкости(на 4 сравнима с 55-250 на 4х, это не интересно) ни особого рисунка. Я б порекомендовал взять Юпитер-9, он достаточно недорогой.
Удобство пользования мануальным стеклом на Кеноне во многом зависит от ВИ камеры. Если ХХХD то фокусироваться без одуванчика совсем плохо,потому надо брать переходник с программируемым одуванчиком. Лучше всего купить 85/1.8 от Кенона и не морочить себе одно место.
Фауст, Гелиос у меня и так есть, если уже покупать то то стекло которое я указал, а так просто хотел приспособить то что уже имею...
Полтос здесь уже прекратил своё жалкое существование в статусе портретника на кропе? Ну ну.
Зер гут, Вольдемар, зер гут ))
Прогрессируем как можем)) В этой жизни надо все попробовать и от всего отказаться, тогда выбор осознан.
Объясните, почему 50мм-ровое стекло не годится в качестве "портретника"?
Я не говорил,что не годится,я сказал,что лучше взять 85/1.8(ибо он действительно лучше). Информация для размышления http://photokiss.org.ua/2009/02/ekvivalentnaya-perspektiva/
Полтос Кенона на кропе штука загадочная,ибо 80мм ЭФР вроде для портрета как бы и маловато,а как штатник использовать-как бы и слишком много. + его конструктивные особенности. С другой стороны,по соотношению цена/качество на выходе он очень хорош,лучше ничего нету Так что покупать не покупать-вопрос философии.
Не всегда прогресс - шаг назад и более высокая цена.
80 мм на кропе и 85 мм на фф - почти то же самое
85 на кропе будет 137, а это тоже самое что 135 на фф
Два разных, но на 90% взаимозаменяемых в портрете диапазона.
А напомни ка, потребительские свойства определяются - соотношением цена/качество или личными траблами фотографа?
Потребительские свойства определяются качественными показателями товара
Да й с ними, чесслово.
За державу не обидно))
понятие "недорого" у каждого свое. Зенит в идеальном состоянии стоит 100-150грн. Никон-кэнон в отличном можно найти за 100-150 баксов. Например Никон 65 - вам будет "недорого и со вкусом"
Товарисчи!
Нужна помощь, задание: выбрать штатив в подарок, основные условия с моей стороны: высота от 140 см в разложенном, трипод; ограничения: до 250-300 грн; использование: изредка снимка вечером, фот не тяжелый, зеркалка, телевиков нет, носить его будут в руках, в ураганах не будет использоваться
По данным условиям на хотлайне около 20 моделей. На что смотреть при выборе, какую модель кто может посоветовать? Нужно как можно проще описать, так как текст будет передан жене и она будет совершать покупку и выбор, я ей в выборе помочь не могу ибо как в штативах вобще ни бум-бум.
за 250-300 грн не имеет значения какой штатив брать, они все одинаковые, только лейбы разные.
Познавательно, но все же конструктивные особенности то разные есть.
Вот такой:
мне как то более надежным кажется, чем:
или как?
Ну так нижний штатив в разложенном состоянии, а Велбон - наполовину...
У меня Велбон 444 около 1.5 месяцев, пока доволен...
эээ... типа первый это просто сложеный второй )) у второго ноги вытянуты))
Ну а фирму то какую лучше взять?
Так по интернету же их выбирают. А там не видно какой крепче. На что же смотреть в характеристиках?
та Velbon бери, нормальные штативы. 444-й, или вон 440/F на хотлайне есть, 2 кг держит, по твоим описаниям хватит.
Вопрос : Можно ли имитировать эффект fish eye ?
можно, сделав из нескольких кадров панорамные фотки, потом спокойно искривляются. екшн-фотки понятно не получатся.
Можно ли резиновой женщиной имитировать настоящую? Вопрос тот же.
Если нужен только угол обзора - как выше сказано панорамой вполне можно обойтись.
При этом саму перспективу с сохранением настоящих пропорций фотошопом не выкрутишь.
PS Можно снимать отражение на выпуклых плоскостях (очки и т.д.), но с оговоркой, что фотограф в кадре тоже будет виден. Зато здесь снимая хоть на 100 мм оптику можно оперируя кривизной поверхности получать хоть 5 мм эквивалент.
PS Кто хочет выступить с контрверсией - покажите плз на живом примере до и после, как картинка, скажем, с 18 мм в стандартной панораме превращается в 8 мм эквивалент фишая. Желательны в картинке равноудаленные объекты вроде высоковольтных линий - тогда можно оценивать перспективные искажения.
Никто не знает,где можно взять фишай,только дешевый,так побаловаться,посмотреть что это такое,а то на хотлайне смотрел,там такие цены (((
Вопрос
Есть ли смысл юстировать Canon 24-70 на 400D ?
Стоит ли оно своего результата ?
Меня эта процедура настораживает тем что мою технику могут Раскручивать и ковыряться в ней что я желал бы обойти.
Так вот собсна вопрос... Этот процесс требует раскрутки и лазания по Стеклу ? С тушкой пох пусть уже лазят НО Стекло))) Ну их (руки) пордальше от него.
В связке в 400Д все стекла желательно отюстировать.
Даже эльки в 80% идут с погрешностью автофокусировки в пределах грип.
Кенон во всем мире считает это нормой, а наш потребитель, готовый поднять на уши гугль из-за одного горячего пиксела на матрице такое не приемлет.
Фокусную проверку они вообще то проходят на предмет откровенного брака.
Учитывая сколько высококлассной техники кенон публично уничтожает ежегодно, не прошедшую отк.
http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://paradoxoff.com/files/2007/09/canon-cameras-destruction-10.jpg&imgrefurl=http://paradoxoff.com/mass-destruction-of-the-canon-cameras.html&usg=__wqF2DsUJJCn_2-fX1NcnLq4PtyI=&h=375&w=500&sz=42&hl=ru&start=6&um=1&tbnid=Y7ezGKAJY8ESZM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dcanon%2Bdestroyed%2Blenses%26hl%3Dru%26sa%3DG%26um%3D1
Cпасибо)) Теперь буду знать что к чему)) Понесу по гарантии на Юстировку))
Ищу софтину или плагин для следующей задачи:
- есть обычный рисунок или фотография. Посредством нажатия кнопки (-ок) картинка превращается в мозайку, вымощенную определенным символом. Треугольниками, ноликами-единичками, специфическим символом и т.д..
Есть одна прога на примете
http://upload.com.ua/get/901151076/
только хотелось бы результат более прогнозируемый. С альтернативами кто-то сталкивался?
Image2ascii?
Направление мысли верное, только у софтины функционал бедный.
У нас на форуме когда-то выкладывали, ищи по ключевым ASCII
http://www.youtube.com/user/NikonCOOLPIXeu#p/u/0/yhNRhoe-AV0
Промо-видео Nikon COOLPIX S1000pj со встроенным проектором.
Может не туда пишу, но все же: можно из черно-белых фото сделать цветные? Есть старые фотки. Вот интересно стало можно ли где-то такое осуществить
Можно. Самый простой способ:
Делаешь новый слой в режиме наложения,на нем мягкой кистью нужными цветами разрисовываешь.
Есть еще проще способ, платишь деньги редактору и тебе все разрисовывают )))))))))
Подскажите пожалуйста, чем грозят битые пиксели на матрице? И можно ли восстановить их по гаррантии (Canon).Спасибо.
Да пока вроде пару штук. Просто гаррантия скоро заканчивается, вот я и думаю стоит ли идти в сервис с этим.
Ок. Спасибо всем за советы!
2 All
Чем можно защитить матрицу от попадания лазеров ?
Есть какие-то фильтры ?
Для зеркалки.
Если в статике хочешь просто лазеры поснимать тогда подойдет нейтрально-серый фильтр 8X, он уменьшит световой поток, но для динамических сцен вроде клубов такое решение не годится ввиду большой выдержки.
Здесь посоветовать можно разве что обязательную бленду от случайной боковой засветки, и выбор ракурса в первую очередь. На танцполах есть места, куда зайчики попадают крайне редко, понаблюдай, ставь самую короткую выдержку, которую сможешь себе позволить. Тогда если луч и попадет в оптику времени воздействия у него будет мало.
Для мыльницы с постоянно открытой матрицей гаплык, как правило, однозначный.
Да Для Зеркалки))
И О да Ночью в Клубах)))
Спасибо))
Жаль что фильтры не помогут((
так а если несколько фильтров накрутить ?
Дерзай, если выдержка - твоё главное оружие.
Совершенно верно, не смертельно. Но и технологию одевания презерватива на свечку ещё не отработали.
Вероятность того, что в обычных условиях лазеры (которые движутся хаотично и с большой скоростью) попадут на короткой выдержке прямой наводкой на оптику в момент открытия затвора и усыпят участок матрицы примерно равна вероятности, что фотограф угробит камеру, уронив или потеряв.
Поэтому чем короче выдержка, тем меньше вероятность, что такое случится.
На огромных концертах профи снимают на светосильную оптику, там и за 1/1000 можно.
история знает случаи, когда лазеры портили матрицу. К слову, точно так же может и глаз испортится, слыхал за бугром есть нормы всякие, и там лазеры только над залом как правило, а если в толпу, то малой мощности. На практике же много снимал одно время в клубах-концертах и проблем с этим не возникало слава богу. Как вариант, можно юзать бленду что б минимизировать попадание. Фильтры никакие от этого не защищают на сколько я знаю
Вопрос :
Эта фотография была сделана со вспышкой или без ?
И вобще как ее сняли ?
Снята на пленку, L объективом, более подробно, спросить можешь у автора сам. gexxx насколько мне известно ни от кого не прячет свой номер icq, и пожелаешь от меня скорого выздоровления.
PS: Не есть хорошо стирать копирайт автора. Оригинал ведь такой.
с виду фотка подсвечена золотым отражателем и все, остальное доработано на компе
Всем спасибо,смотрел его альбом понравились гамма,свет,стало интересно,завтра за более точно инфой напишу автору )))))
На фотография в одном и том же месте появились некие круги:
Протри салфеткой объектив. Если ничего не изменится - либо смирись, либо неси в сервис.
Мыльницы разборные ровно настолько же, насколько разборные домашние любимцы. Голову открутить то можно чтобы посмотреть чем мяукает, не факт что обратно собрать получится.
Ребят, у меня Canon 50D и вот вчера снял кучу кадров в sRAW1, сегодня скинул их к себе на Мак и опечалился. Ни Апертур ни Лайтрум не распознает формат. Обновил лайтрум до 2.5 Камера Роу до 5.5 реакции полный 0. Что еще стоит обновить что б облегчить себе жизнь?
ПыСы. Фотошоп спокойно открывает все фотографии.
ЛР использует такой же конвертор как и ФШ, значит не до конца обновился.
как ведет себя фототехника на морозе?
что нужно учитывать?
п.с. хочу в Карпаты поехать
Invision Power Board
© Invision Power Services