Нужно пару советов по аккумулятору, KIA Ceed 2008 Опции

[Payment]

У меня после долгого стояния авто без движения опять разрядился аккумулятор и я решил купить себе личное зарядное устройство, для восстановления разряженного в ноль аккумулятора. Нужен совет:

1. выбрать самое адекватное из дешевых вариантов, а то я понятия не имею на что обращать внимание. Вот подборка: https://hotline.ua/auto/pusko-zaryadnye-...-276669-2903222

2. как определить умер ли аккумулятор полностью и нужно ли его уже менять?
Сейчас стоит такой https://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akkumu...60-az-standart/ Месяц назад ездил на 100км и после этого простоя не смог завести авто.
перед этим стоял всю зиму и заряжал его дважды зарядным от сети.

3. Где можно на Позняках найти нормальное СТО Киа, чтоб посмотрели тормозные колодки, заменили ремень генератора и может протестировали аккумулятор?

Заранее благодарен

Сообщение отредактировал Payment - Jun 18 2018, 12:26

[dubis]

по нормальному зимой в таком режиме должен открываться внешний заборник и просто обеспечивается приток теплого ))) но никак не компрессор кондера должен это дело охлаждать

Сначала изучите терминологию - что такое система кондиционирования - если это в вашем понимании холодильник для охлаждения пива - тогда узко и не глубоко понимаете сущность процесса.
И никаких идей - только техническая часть с чёткой формулировкой - или - курите мануалы - не вводите людей в заблуждение.
Включаете кондиционер + систему рециркуляции воздуха внутреннего пространства - и вуаля - всё работает даже при -20С за бортом - и воздух осушен

Сообщение отредактировал dubis - Jun 22 2018, 23:04

[QNX]

Сначала изучите терминологию - что такое система кондиционирования - если это в вашем понимании холодильник для охлаждения пива - тогда узко и не глубоко понимаете сущность процесса.

то есть у нас уже пошли съезды на терминологию несмотря на то, что я говорю о том, что компрессор кондера в мороз не работает? теперь мы будем называть всю систему включая обогрев системой кондиционирования, которая как ни странно даже зимой работает, только без задействования компрессора ))))

Включаете кондиционер + систему рециркуляции воздуха внутреннего пространства - и вуаля - всё работает даже при -20С за бортом - и воздух осуше

правильно, если так сделать при -20 на улице то в результате за пару минут запотеют окна так, что мало не покажется ))) при этом компрессор кондера работать не будет, а на выходе будет только перегон воздуха

[dubis]

ггг, по твоему машина работает по другому? )))))
если бы все было так просто, то наверное бы кондиционеры, холодильники и морозильники делали как-то иначе )))

в этой теме уже был один гениальный человек, который пытался рассказать что генератор на холостых работает не полностью, второй пытался пусковой ток в амперчасы перевести и оправдать старт машины для подзарядки аккума, а теперь новый специалист рассказывает что оказывается компрессоры кондиционера работают как то по другому, в отличии от общепринятых норм и законов физики

ждем еще четвертого участника темы

Генератор не может работать полностью или не полностью. Это как в присказке: "Всё было ничего на свадьбе - только невеста было чуть-чуть беременна!" На определённых оборотах - у меня это 2500 об/мин при включенных потребителях(ближний свет, музыка и тд и тп) и заряженном АКБ - напряжение на клеммах АКБ должно быть 14.2-14.4 В. Проблема в том, что АКБ всё-таки помимо тока для достижения максимального уровня ёмкости заряда - также важно напряжение. Я писал выше - современные АКБ выполненные по технологии кальций-кальций требовательны к напряжению в бортовой сети. А теперь, внимание: стоим в пробке со включенными музыкой, печкой, покручиваем рулём с системой электоусиления - куда пойдёт больше мощности - на заряд АКБ или что-то само отключится? Отключится ЭУР или зарядка АКБ? Какие варианты? Или в автомобильном генераторе есть отдельная обмотка для зарядки, освещения и системы зажигания? А ведь законы физики гласят, что мощность генератора всё-же зависит от оборотов - как бы вам не хотелось и сами это знаете.

[dubis]

то есть у нас уже пошли съезды на терминологию несмотря на то, что я говорю о том, что компрессор кондера в мороз не работает? теперь мы будем называть всю систему включая обогрев системой кондиционирования, которая как ни странно даже зимой работает, только без задействования компрессора ))))
правильно, если так сделать при -20 на улице то в результате за пару минут запотеют окна так, что мало не покажется ))) при этом компрессор кондера работать не будет, а на выходе будет только перегон воздуха

Давайте розлаживать по полочках - чтоб избежать ненужного спора.
Опишите цепочку и схему работы - можно даже графически - вашего кондиционера в авто, забыв о домашнем. Перечислите элементы, которые дают показания/параметры для включения кондиционера. По какому принципу проходит команда на включение/выключение компрессора кондиционера и от каких параметров оно зависит. А верю/неверю - сюда не подходит - расскажите, почему не будет на вашем авто не включится кондиционер ни разу при -20С. Даже в мануале к вашему авто указано, что нужно иногда включать - и нет привязки к климатическим условиям - это не настораживает? Или всё-таки не включится при -20С?

Сообщение отредактировал dubis - Jun 22 2018, 23:35

[QNX]

А теперь, внимание: стоим в пробке со включенными музыкой, печкой, покручиваем рулём с системой электоусиления - куда пойдёт больше мощности - на заряд АКБ или что-то само отключится? Отключится ЭУР или зарядка АКБ? Какие варианты?

ничего не отключится, потому что банально производитель, когда проектирует машину, ставит такой генератор, мощности которого даже на холостом ходу хватило бы для работы всего в машине, речь идет о заводском укомплектовании, при условии отсутствия киловаттных усилков и другой чухни

А ведь законы физики гласят, что мощность генератора всё-же зависит от оборотов

конечно зависит, но она не на столько разница, чтобы машина это в принципе это заметила, опять же почему-то на 6000 тысячах оборотах ничего не горит, значит вольтаж и вырабатываемый ток ограничены, так же как и на низких оборотах, вырабатываемый ток достаточен для работы всей машины и в том числе для зарядки аккумулятора, даже в пробке даже в дикую жару и даже с музыкой и светом и работающим эуром иначе бы на том же светофоре что-то отключалось или глохла машина, ну если ваз какой то колхозный )))

[QNX]

Опишите цепочку и схему работы - можно даже графически - вашего кондиционера в авто

как то так https://fex.net/850332336813?fileId=555054840
это двух зонный климат с раздельным управлением

единственное что тут не указано, это значения температур при которых система управляет компрессором, однако указано что его управление завязано как минимум на три разных датчика, и все они температурные, не считая оборотов двигателя и прочих факторов

почему не будет на вашем авто не включится кондиционер ни разу при -20С

потому что в -20 фреону сложно будет перейти в газообразное состояние, а согласно мануалу температура в системе должна быть 80-100 градусов

соответственно напрашивается вопрос, каким же фигом в -20 температура фреона будет 100 градусов?
я уже молчу что при разной температуре фреона будет разное давление, а в системе стоит датчик давления, который собственно определяет корректные значения и при ненормальных показателях отключает компрессор во избежание попандоса на бабло

Даже в мануале к вашему авто указано, что нужно иногда включать - и нет привязки к климатическим условиям - это не настораживает?

нет, мануал писался для британии, а в британии морозов считай нет, а наши рагули, которые переводили, перевели все слово в слово, кроме пунктов о ТО, где регламентные интервалы сократили в 3 раза от первоначальных для той же британии, это собственно все что надо знать про эту инструкцию

но несмотря на мануал, в системе присутствует защита и на морозе компрессор тупо не включится, ну никак

[dubis]

ничего не отключится, потому что банально производитель, когда проектирует машину, ставит такой генератор, мощности которого даже на холостом ходу хватило бы для работы всего в машине, речь идет о заводском укомплектовании, при условии отсутствия киловаттных усилков и другой чухни
конечно зависит, но она не на столько разница, чтобы машина это в принципе это заметила, опять же почему-то на 6000 тысячах оборотах ничего не горит, значит вольтаж и вырабатываемый ток ограничены, так же как и на низких оборотах, вырабатываемый ток достаточен для работы всей машины и в том числе для зарядки аккумулятора, даже в пробке даже в дикую жару и даже с музыкой и светом и работающим эуром иначе бы на том же светофоре что-то отключалось или глохла машина, ну если ваз какой то колхозный )))

Производитель когда проектирует авто - действительно ставит генератор на расчётную мощность, которая будет равна сумме потребителей. Но, одно бОльшое НО: ТТХ авто и показатели всегда берутся да и рассчитываются для оптимальных условий эксплуатации и никто не будет учитывать тот момент, что вы будете стоять в пробке - а ресурс и средняя скорость закладывается среднестатистической, к примеру, для Европы, где бОльшая часть пробегов на авто - скоростные шоссе - в среднем будет 50-60 км/час за весь ресурс. Нет смысла ему вкладывать деньги в заведомый запас деталей и узлов - полезет вверх себестоимость и упадут продажи запчастей. Ещё раз: величина выдаваемой мощности генератора - а следовательно тока - напрямую зависит от оборотов приводного вала. Да, РР и выпрямитель тужатся, генератор в авто 3-х фазный и, если отключить РР и померять напряжение на обмотке - то там никак не будет 12 или 14В - там в зависимости от оборотов и конструкции может быть и 120В. Но, согласно физике процесса РР сглаживает эти импульсы и перепады до показания бортсети - 14,05 - 14,4В или сколько там у кого заложено. Опять же - максимум тока выдаваться не будет на холостых - а только столько, сколько сможет выдать генератор в данном диапазоне. И не забываем - АКБ всё-же лучше заряжать малым током. А что делает система авто? Она его просто убивает в хлам. У меня, согласно мануалу, есть процедура проверки системы заряда АКБ. Так вот, суть её в кратце: АКБ должен быть слегка заряжен, в разрыв устанавливается амперметр и на клеммы +- вольтметр. Так вот, эта процедура замера очень коротка по времени - после старта двигателя в сторону АКБ должно "лететь" за короткий промежуток времени около 50 - 60 А тока - потом резко на спад. У меня генератор 90 А - есть ЭУР. Так вот, городской трафик по 15 км с пробками за одну поездку вынуждает меня периодически производить зарядку АКБ. ЭУР при поворотах в пробке или тянучке, потребляя не малый ток Вопрос: откуда ему лететь? Ответ - АКБ если чё - на подхвате до момента подъёма оборотов двигателя А тут ещё и вентилятор обдува, музыка сидят в сети. Сколько "достанется" заряда АКБ при трафике 15 км со средним временем поездки 35-40 мин?

Сообщение отредактировал dubis - Jun 23 2018, 10:11

[dubis]

как то так https://fex.net/850332336813?fileId=555054840

» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «

это двух зонный климат с раздельным управлением

единственное что тут не указано, это значения температур при которых система управляет компрессором, однако указано что его управление завязано как минимум на три разных датчика, и все они температурные, не считая оборотов двигателя и прочих факторов
потому что в -20 фреону сложно будет перейти в газообразное состояние, а согласно мануалу температура в системе должна быть 80-100 градусов

соответственно напрашивается вопрос, каким же фигом в -20 температура фреона будет 100 градусов?
я уже молчу что при разной температуре фреона будет разное давление, а в системе стоит датчик давления, который собственно определяет корректные значения и при ненормальных показателях отключает компрессор во избежание попандоса на бабло
нет, мануал писался для британии, а в британии морозов считай нет, а наши рагули, которые переводили, перевели все слово в слово, кроме пунктов о ТО, где регламентные интервалы сократили в 3 раза от первоначальных для той же британии, это собственно все что надо знать про эту инструкцию

но несмотря на мануал, в системе присутствует защита и на морозе компрессор тупо не включится, ну никак

написано чёрным по белому - прочитайте внимательно и не морочьте себе голову. Есть термодинамика - в данном случае в процессе сжатия компрессором фреона до заданных параметров идёт повышение температуры. Любое сжатие жидкости/газа сопровождается приложение энергии, которая переходит из механической в тепловую. Садитесь - 2 Другими словами - вы включили кондей принудительно - мимо климата, в ручном режиме - пошёл сигнал в блок управления, в блоке управления происходит анализ входящих данных - т.е. есть ли ошибки или аварийные состояния и тд и тп. Если вся система в порядке - пошол сигнал на реле включения муфты сцепления - поршни задвигались(если поршневого типа компрессор) - пошло всё по циклу. Единственный момент в отличии от лета - промежутки между включениями циклов зимой будут иными - в зависимости от данных на датчике температуры испарителя - у вас на схеме - это п 6 evaporator. Так вот, если хотите уйти от запотевания стёкол - читаем мануал к авто - а там написано - переводим в режим с включенным кондиционером

[QNX]

испаритель находится в салоне и он имеет последнее отношение к температуре системы снаружи, единственное что на нем контролируется это его температура, которая должна не доходить до уровня замерзания, но и то, опять же это касается лета, потому что компрессор ЗИМОЙ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ И НЕ БУДЕТ

вот нашел статью где расжевано все https://melbu.livejournal.com/165560.html
но можно опять же начать спорить что компрессор работает в -20

[dubis]

испаритель находится в салоне и он имеет последнее отношение к температуре системы снаружи, единственное что на нем контролируется это его температура, которая должна не доходить до уровня замерзания, но и то, опять же это касается лета, потому что компрессор ЗИМОЙ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ И НЕ БУДЕТ

вот нашел статью где расжевано все https://melbu.livejournal.com/165560.html
но можно опять же начать спорить что компрессор работает в -20

После этой фразы

Т.е. сразу станет льдом и никуда с этого теплообменника не денется. Через довольно короткое время теплообменник зарастёт шубой и вентилятор отопителя перестанет функционировать. И этот факт поважнее, чем всё, что я выше рассказывал про влажность и i-d диаграмму.

- могу утверждать что тоже теоретик и к автозапчасти видел только на прилавке магазина. Не нашёл в вашем авто - в моём есть такое - значит ваш зимой не включится У меня в системе стоит термистор испарителя Таким образом - при исправном этом элементе - никогда не замёрзнет испаритель
Зы.: температура "испарения" фреона R134a - 26С - едим дальше

Сообщение отредактировал dubis - Jun 23 2018, 11:15

[dubis]

В догонку - даю рецепт быстрого прогрева авто в -20С. Заводим(если вышло с первого раза), ждём 30-40 секунд, чтоб немного прогрелся двигатель, потом включаем дальний, обогрев стёкол и зеркал и ВНИМАНИЕ: режим дефрост на позицию и макс температуру и вентилятор 1 или 2 + рециркуляция салона воздуха. И тут о чудо: авто быстрее прогревается и кондиционер работает и стекла разморожены и сухо и тепло

Сообщение отредактировал dubis - Jun 23 2018, 11:30

[Emissions]

В догонку - даю рецепт быстрого прогрева авто в -20С. Заводим(если вышло с первого раза), ждём 30-40 секунд, чтоб немного прогрелся двигатель, потом включаем дальний, обогрев стёкол и зеркал и ВНИМАНИЕ: режим дефрост на позицию и макс температуру и вентилятор 1 или 2 + рециркуляция салона воздуха. И тут о чудо: авто быстрее прогревается и кондиционер работает и стекла разморожены и сухо и тепло

теперь для QNX загадка, почему авто прогреется быстрее

[kym]

В догонку - даю рецепт быстрого прогрева авто в -20С. Заводим(если вышло с первого раза), ждём 30-40 секунд, чтоб немного прогрелся двигатель, потом включаем дальний, обогрев стёкол и зеркал и ВНИМАНИЕ: режим дефрост на позицию и макс температуру и вентилятор 1 или 2 + рециркуляция салона воздуха. И тут о чудо: авто быстрее прогревается и кондиционер работает и стекла разморожены и сухо и тепло

Сам придумал и подсказвл кто?...
Особенно про дальний свет
Вестимо будет теплее - лампочки ведь тоже с нитью накала
А накал - это тепло
И спирали стекла и наружных зеркал туда же...
Жги дальше....

Зы. А быстрее будет потому, что включая на максимум печку и вентилятор открываются на максимум все внутренние заслонки
А рециркуляция - эти воздух берется из салона и через печку гонится опять в салон
А не забортный с минуса нагревать

Кстати ровно так в жару быстрее остывает салон от кондея
Не нужно наружные плюс овер 30 охлаждать до комфортных 20

Сообщение отредактировал kym - Jun 23 2018, 12:41

[dubis]

Сам придумал и подсказвл кто?...

» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «

Особенно про дальний свет
Вестимо будет теплее - лампочки ведь тоже с нитью накала
А накал - это тепло
И спирали стекла и наружных зеркал туда же...
Жги дальше....

Зы. А быстрее будет потому, что включая на максимум печку и вентилятор открываются на максимум все внутренние заслонки
А рециркуляция - эти воздух берется из салона и через печку гонится опять в салон
А не забортный с минуса нагревать

Кстати ровно так в жару быстрее остывает салон от кондея
Не нужно наружные плюс овер 30 охлаждать до комфортных 20

В смысле сам придумал? Всё гораздо проще - даю максимальную нагрузку на генератор - а он, в свою очередь, нагружает двигатель Итого считаем(в моём случае попробую просчитать) по свету: в фарах - 2*60(дальний) + 2 * 10(габаритные лампочки) + задний фонарь - 2*5 + подсветка номера - 2*8 = 166Вт или в токе будет 166/14=11,85 А. Мой генератор при оборотах 2500 должен выдавать теоретически - 90А. Таким образом получаем, что 11,85А/90А - 13,2% нагрузка на генератор при его максимальной производительности. А ещё есть подогрев зеркал + вентилятор обдува + музыка. Гляну в мануал - попробую досчитать.

[QNX]

едим дальше

ладно, пойдем тогда от обратного

главный вопрос, будет ли обычный холодильник работать при температуре наружного воздуха -20? (предположим он стоит зимой на открытом балконе). имеется ввиду будет ли он работать по тому же принципу что и в тепле? а не за счет того, что в -20 все промерзнет к чертям )))

почему авто прогреется быстрее

действительно, с такими обяснениями это будет загадка

вот кстати видео с током


20 ампер на вентиляторе

но это он включен через электронную нагрузку которая ограничивает его мощу

но пару недель назад когда я провода менял, на столе он жрал ровно 25 хотя кто ж поверит то, тут все спецы

Всё гораздо проще - даю максимальную нагрузку на генератор

проще нажать педаль газа и раскрутить двигатель хотя бы до 2к оборотов

но должен признать у меня машина фуфло, когда на улице -10 и ниже, если она стоит и работает на холостых со всей светомузыкой, она остывает, а температура двигла падает и если стоять так долго, то можно замерзнуть к чертям ))))

Сообщение отредактировал QNX - Jun 23 2018, 22:47

[Payment]

а подскажите еще по такому вопросу: когда поворачиваю ключ в замке зажигания, чтоб завести авто, то приходится очень долго держать его в крайнем положении - то есть стартер крутит, но двиг не заводится. Обычно попытки с третьей только получается завестить. Это может быть связано с малым зарядом аккумулятора или дело в самом стартере\чем-то другом?

[QNX]

Если стартер крутит, значит и стартер жив скорее всего и аккум точно рабочий, а вот дальше топливо галимое, влажность большая, катушки хреновые, да все что угодно.

Хотя может это 30 летние жигули, тогда ок )

[Payment]

Если стартер крутит, значит и стартер жив скорее всего и аккум точно рабочий, а вот дальше топливо галимое, влажность большая, катушки хреновые, да все что угодно.

Хотя может это 30 летние жигули, тогда ок )

ясно, спасибо. Значит надо на СТО показывать

[user25]

а подскажите еще по такому вопросу: когда поворачиваю ключ в замке зажигания, чтоб завести авто, то приходится очень долго держать его в крайнем положении - то есть стартер крутит, но двиг не заводится. Обычно попытки с третьей только получается завестить. Это может быть связано с малым зарядом аккумулятора или дело в самом стартере\чем-то другом?

Может компресия, форсунки, свечи, катушки, бензонасос.

Касательно бенза, заправлялся на ВОГе и на гарячую каждый наверное пятый раз приходилось крутить стартером секунды 2, потом хватали несколько цилинров и за ними остальные. Сейчас пол года на ОККО и подобных проблем нет.

[Banish]

Как проверить, что аккум живой и не сдыхает?